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  世人皆說,藍色是憂鬱的,深邃的,未知的,冷冰冰的,可是舍夫沙萬的藍色卻是溫暖而安靜的。



  早餐時分,客棧老舊的留聲機裡放著TheDoors 和Metallica,餐盤裡是地道的舍夫沙萬早點--拿鐵、鮮榨橙汁配黃油松餅及橄欖。客棧老板阿卜杜拉坐在離我稍遠的地方,安詳地看著門外來來往往的路人。忽然轉頭對我說;"你感覺到瞭嗎?舍夫沙萬比馬拉喀什、菲斯、卡薩佈蘭卡都要好,那些地方都不對瞭, 隻有舍夫沙萬才是摩洛哥該有的樣子,100 年瞭,一直都是這個樣子。"

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  15 世紀晚期,安達盧西亞的猶太教和穆斯林居民為瞭躲避戰亂,逃難到這裡,並建立舍夫沙萬小鎮;台南市信貸公司100年後摩洛哥蘇丹占領瞭這裡,從此,舍夫沙萬歸為摩洛哥北部版圖的一部分;1920 年被西班牙占領以後,這裡才開始逐漸對外國人開放,在此之前的舍夫沙萬是沒有顏色的。

  推開厚實的木門,眼前已是一片漫無邊際的藍色,門板、臺階、樓梯、窗臺、花架、郵筒,所有目光能及的地方通通刷成瞭藍色。不遠處Kasbah (阿拉伯的古堡)尖尖的塔頂,踩著大塊石頭鋪就的小路前行。工匠坐在藍色的屋裡,認真縫制著手中的長袍;孩子們在藍色石階上跑上跑下;四五個婦人躲在墻根下,絮叨著傢裡的瑣事......在別處冰冰冷冷的藍色,在這座小鎮卻如一段緩慢而綿長的呼吸般,讓人不自主地慢下腳步,平下瞭心境。

  事實上,似乎並非完全如此,藍色在伊斯蘭教中是一種帶著保護、辟邪意義的色彩,很多著名的清真寺裡都用藍色來做裝飾,而受到伊斯蘭教影響的地中海文化,也將海天之藍作為最尊貴的色彩,並使用在建築裝飾之上。舍夫沙萬的居民大多數是虔誠的穆斯林信徒,他們對藍色的喜愛之情,更無需多言。因此,舍夫沙萬被刷成藍色之城更是一個不言而喻的結果。

  復雜的歷史造就瞭舍夫沙萬今日的面貌。穿過一個個半圓或圓弧的拱門,狹窄的小巷旁,馬蹄狀的門窗被塗上瞭深藍的色彩。雖然門窗帶著明顯穆斯林的痕跡,但這裡屋頂卻不是穆斯林的圓頂,而是典型的安達盧西亞風格紅瓦波浪形的屋頂。這些建築好似一部默片,無聲地述說著舍夫沙萬的過往,以及猶太文化、穆斯林文化以及來自西班牙的地中海文化的交融。

  舍夫沙萬最吸引人的要算是這裡肆無忌憚的藍色,木板、墻面、臺階、窗臺、花架......普魯士藍,群青,湖藍,天藍,酞菁蘭......每一個街角,每一次停步,都被藍色包圍著,就像一望無際的海洋讓人沉溺。

  當地人說,小鎮刷成藍色,最初是為瞭防蚊,後來,沒有想象到成瞭"藍色之城"的舍夫沙萬遊客激增,於是小鎮居民自發地把門窗、墻面、臺階、郵筒......一切能刷的都刷成瞭藍色。每年三月,政府會向小鎮居民提供一次免費塗料,用於粉刷自己的墻面。但有時,政府提供的塗料,未必和屋主人心意,有錢人傢大多數會另行購買塗料的,所以在小鎮各處都能看到出售塗料的商店。

  舍夫沙萬(Chefchaouen),位於摩洛哥北部裡夫山區,與西班牙最南端的安達盧西亞隔海相望。小鎮依山而建,遠遠看去就像是山羊的兩隻角,小鎮因此得名,Chauen 西班牙語裡是"角"的意思,而當地語裡則是山峰的意思。

  世人皆說,藍色是憂鬱的,深邃的,未知的,冷冰冰的,可是舍夫沙萬的藍色卻是溫暖而安靜的。

  我從窗戶望下去,一位米色的長袍的店主推來瞭兩扇對著街道的湖藍色玻璃窗,一臉和氣地沖著過路的行人微笑,玻璃窗內隱約可見靛藍色的墻上掛著色彩的厚實羊毛毯。旁邊的店鋪門口站著一個有些犯困的夥計,陽光透過遮陽棉佈,正好打在他的臉上,他身著一身棕色麻佈的長袍,沖一個端著七八杯綠汪汪的薄荷茶的小孩子招瞭招手。這時街角正飄過一個穆斯林女人頭巾的一抹雪白,映在粉藍色的墻上,如千萬年而成的珍珠一樣,閃著柔和的光芒。

  歷史前行的車輪似乎在這片藍色的海洋面前慢下腳步,斑駁的藍色包裹著舍夫沙萬數百年的歷史,以及舍夫沙萬人的愛與畏懼。

內容來自sina新聞

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舍夫沙萬 藍色的安靜與溫暖

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新聞來源http://sy.house.sina.com.cn/news/2013-11-14/17102495665.shtml

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